Glenveagh, May 2025. Copyright: pat

In 1981 I came to Donegal for the first time. I had just turned 18 and hadn’t seen much of the world. Holidays were rare in my childhood, my parents were workers. And when we did go somewhere, it was an affordable ‘package holiday’. The Costa Brava was the most exotic place I had ever seen.

And then this! We hitchhiked through a lonely world of mountains, water and moors frozen in time. In the vastness of the landscape there were only a few isolated houses and here and there the ruins of a derelict cottage. As we rounded the foot of Errigal it struck me speechless: a valley of unearthly beauty stretched out below us. I had never seen anything like it. At one end, the steep walls of Poison Glen rose up as if the gods had walled up the world. At the other end of the valley, beyond the glittering lake, the Gweebarra flowed in countless meanders down to the sea.

The sea! Blue, wild water, tiny islands protected the coast, where endless sandy beaches awaited feet. Not a soul for miles around. For me, growing up in the cramped Ruhr area, the loneliness of the landscape was almost painfully beautiful.

Bad Eddie, Gweedore’s famous shipwreck, May 2025. Copyright: pat

I once wrote a short piece about this first encounter with Donegal. In 2014, the Irish Times called on its readers to name places in Ireland where you can experience the wild side of the country. I wrote something and sent it in, and the paper actually left it to me to praise Donegal:

“As I come from an urban, overcrowded and industrial area in Germany, northwestern Donegal back then was the most remote and solitary place on Earth for me. Donegal’s highlands are a gem among many precious places in Ireland. Sitting up on Muckish’s highest spot and looking down to the sea and over to Tory Island always will be one of the most sublime experiences of my lifetime: pure solitude you share with no one but the wind and the drizzle. Who could care up there?”

It got me hooked, never let me go. I visit Donegal since over 40 years, I lived in the north-west for a while, I found love and family here. In 2022, we bought our little house in Ballyshannon. It wasn’t a sensible decision as we didn’t have the money to spare. But it also was no decision I would have regretted for a single second since.

From Ballyshannon we explore the north-west, which we thought we knew so well. I still love travelling south to the warm Mediterranean. But the place that keeps drawing me back is up here in Donegal. I would need another 40 years to see it all.

Bundoran beach, May 2025. Copyright: pat

Poison Glen, May 2025. Copyright: pat

1981 kam ich zum ersten Mal nach Donegal. Ich war gerade 18 Jahre alt geworden und hatte noch nicht viel von der Welt gesehen. Urlaub war in meiner Kindheit selten, meine Eltern waren Arbeiter. Und wenn wir irgendwohin fuhren, dann „pauschal“. Die Costa Brava war das Exotischste, was ich bis dahin gesehen hatte.

Und dann das! Wir trampten durch eine einsame Welt von Bergen, Wasser und Mooren, in der die Zeit stillzustehen schien. In der Weite der Landschaft standen nur vereinzelt einsame Häuser und hier und da die Ruine eines verfallenen Cottage. Als wir von Nordirland kommend den Fuß des Errigal umrundeten, stockte mir der Atem: Unter uns erstreckte sich ein Tal von unirdischer Schönheit. So etwas hatte ich noch nie gesehen. An einem Ende erhoben sich die Steilwände des Poison Glen, als hätten die Götter die Welt dort zugemauert. Am anderen Ende des Tals, hinter dem glitzernden See, floss der Gweebarra in zahllosen Windungen hinab zur See.

Die See! Blaues, wildes Wasser, winzige Inseln schützten die Küste, an der endlose Sandstrände auf Füße warteten. Kein Mensch weit und breit. Für mich, der ich im pickepacke-engen Ruhrgebiet aufwuchs, war die Einsamkeit der Landschaft fast schmerzhaft schön.

Tullan Strand between Bundoran and Ballyshannon, May 2025. Copyright: pat

Ich habe einmal ein kurzes Stück über diese erste Begegnung mit Donegal geschrieben. 2014 rief die „Irish Times“ ihre Leserschaft auf, Orte in Irland zu benennen, an denen man die wilde Seite des Landes erfahren kann. Ich schrieb etwas und schickte es hin, und die Zeitung überließ es tatsächlich mir, Donegal zu loben:

„Aus einem städtischen, überbevölkerten und industriellen Gebiet in Deutschland kommend war der Nordwesten Donegals für mich der abgelegenste und einsamste Ort der Welt. Das Hochland von Donegal ist ein Juwel unter den vielen wertvollen Orten Irlands. Auf dem höchsten Punkt von Muckish zu sitzen und auf das Meer und die Tory-Insel hinunterzublicken, wird immer eine der erhabensten Erfahrungen meines Lebens sein: pure Einsamkeit, die man mit niemandem außer dem Wind und dem Nieselregen teilt. Aber wen könnte das da oben kümmern?“

Es hat mich süchtig gemacht, nie losgelassen. Ich habe Donegal über 40 Jahre besucht, zeitweilig im Nordwesten gelebt, ich habe hier Liebe und Familie gefunden. 2022 kauften wir unser kleines Haus in Ballyshannon. Keine Vernunftentscheidung, denn das Geld dafür hatten wir keineswegs übrig. Aber auch keine Entscheidung, die ich nur eine Sekunde bereut hätte.

Von Ballyshannon aus erkunden wir seitdem den Nordwesten, den wir eigentlich so gut zu kennen glaubten. In den Süden, ans warme Mittelmeer, fahre ich noch immer gern. Aber der Ort, wo es mich immer wieder hinzieht, liegt hier oben in Donegal. Wahrscheinlich würde ich noch einmal 40 Jahre brauchen, um genug davon zu bekommen.

Glenveagh, May 2025. Copyright: pat

in August and September. Our Navone Mews is a secluded Town House, 500 meters from town center, shops and pubs but perfectly hidden, quiet and comfy. Great base for touring and exploring Counties Donegal and Sligo.

Ballyshannon is just a 5 minutes drive from Bundoran and 10 min from Rossnowlagh with their famous beaches. Check calendar over at airbnb for vacancies or drop us a line for inquiries.